Персональный сайт - Зверские развлечения в колониальном стиле

В конце XIX века две европейские супердержавы - Великобритания и Германия вступили в отчаянную борьбу, пытаясь поделить сферы влияния в Восточной Африке. В то время уже нельзя было, подобно испанским или португальским колонистам, просто прийти на чужую землю, вбить в нее христианский крест и сказать «теперь это мое» - необходимо было создавать политико-экономическую инфраструктуру, которая позволила бы установить реальный контроль над восточно-африканскими территориями, в первую очередь, над Угандой - главным центром притяжения как британских, так и германских интересов. И в 1899 году стартовала своеобразная «гонка века» - Германия и Великобритания одновременно начали строительство пан-африканской железной дороги: немцы прокладывали пути через свою колонию Танганьику (нынешнюю Танзанию), британцы тянули ветку по территории Кении - из Момбасы в Кисуму. На пути этой ветки и возникла ничем не примечательная железнодорожная станция - Найроби, которой в недалеком будущем предстояло стать столицей Кении.

Найроби - африканский hand made

Строительство дороги шло у британцев с огромным трудом: привезенных рабочих-индусов косили цинга и малярия, местные племена, то выходившие на тропу войны, то разворовывающие проволоку и детали на украшения, путали все карты, и все это было ничто по сравнению с ужасом, который наводили два льва-людоеда - два призрака ночи, два бесстрашных защитника своих владений (тем, кто забыл эту кровавую историю или никогда ее не знал, стоит посмотреть знаменитый фильм «Призрак и Тьма» с Майклом Дугласом в главной роли). Короче говоря, в один прекрасный момент британцы поняли, что столь затратное и тяжелое строительство необходимо чем-то оправдывать в глазах собственного народа. И придумали: решив привлечь в Кению белое население, они начали продавать землю - кому угодно, за бесценок, давая огромные банковские ссуды под мизерные проценты. В течение трех десятилетий чуть не вся страна оказалась в руках переселенцев - прежде всего, самих англичан.

Понятно, что англичане, обживая новое пространство, создавали нечто по своему образу и подобию. Поэтому начавший разрастаться Найроби сперва напоминал маленький Манчестер, или маленький Йоркшир, или даже маленький Лондон - не столь дождливый, но относительно прохладный. Недаром Найроби переводится с суахили как «прохладное место». Так что классическое сочетание шорты-свитер - вовсе не дурацкая прихоть белых жителей Африки: по утрам в Найроби, расположенном на высоте 1.600 метров над уровнем моря, то есть практически в высокогорье, действительно бывает холодно.

Из штанишек «маленькой Англии» столица Кении выросла быстро. Сегодняшний Найроби, с визита в который начинается путешествие по Кении, - город шика и убожества, веселья и опасности, притаившейся за каждым углом, город роскошных отелей и нищих кварталов, словом, настоящая африканская столица. Все дело только в том, куда смотреть. Вверх - на здание ООН, президентский дворец, университет Найроби. Или вниз - на орущую, будто опьяненную собственным весельем толпу. На копошащихся у ног детей. На протянутые руки юных созданий в школьных платьицах - не то нагло попрошайничающих, не то, правда, как уверяют, собирающих деньги на переоборудование школы. На полицейских, чаще ездящих по двое (задача одного - вести машину, другого - не переставая материть прохожих, призывая их разойтись с дороги)...

Хотя туристы, как обычно, не увидят, просто не успеют увидеть раздираемый противоречиями Найроби, который, пойдя по пути ложной урбанизации, прирастает населением, но неохотно приобретает черты настоящего мегаполиса. Город повернется к чужакам красивыми фасадами отелей в колониальном стиле, приветливо распахнет перед ними двери Музея Восточной Африки, даже за робкую часть экспозиции которого любой коллекционер отдал бы полжизни. Город пригласит на рынок - один из самых умопомрачительных во всей Восточной Африке, где можно купить настоящие масайские копья, ритуальные маски, деревянные кувшины для хранения молока, да черта лысого можно купить. И все, заметьте, - не заполонившие мир китайские подделки, а настоящий африканский hand made. Город предложит прогуляться по его улицам, мягко предупредив, что прогулка должна окончиться до заката. Город натянет улыбку и ею проводит своих мимолетных гостей.

Несколько километров от Найроби - и закончатся асфальтированные дороги. Еще немного - и за горизонтом останется последняя бензоколонка. Города больше нет. Дальше, на северо-западе - только бесконечная саванна с заснеженным пиком потухшего вулкана Кения на горизонте.

В саванне все не слишком вежливы, потому что оченьлюбопытны

Приехавшие в Кению белые поселенцы довольно быстро поняли, какой благодатный край достался им в безраздельное пользование. Здешний климат не позволял выращивать огурцы и картошку, зато Кения подарила своим новым хозяевам отменные животноводческие фермы и доходные плантации чая, кофе и табака. Посреди этого природного великолепия британцы построили дома, разбили гольф-поля - и зажили привычной жизнью, хотя и с явно выраженным привкусом местной экзотики.

Следом за белыми хозяевами в Кению потянулись белые гости - обуреваемые романтическими страстями миллионеры готовы были дорого платить за возможность вступить в единоборство со слоном, львом или хотя бы антилопой. В 20-30-е годы прошлого столетия и появилось сафари - тогда еще не фото-, а настоящая охота. И начала развиваться специфическая туристическая инфраструктура: богатые белые согласны были жить в разбитых в саванне палатках, но только при условии наличия сшитого по индивидуальному заказу костюма для сафари, накрахмаленного полотенца, ежедневной горячей ванны и черного боя в белой рубашке, материализующегося из пустоты с очередной порцией виски.

По сей день в Кении сохраняется этот туристический стиль - camp-safari, самый дорогой и престижный вид отдыха. А многочисленные кенийские магазины, торгующие одеждой для сафари, как и раньше обеспечивают заезжих иностранцев если не специально сшитыми, то тщательно подобранными под рост и размер хлопковыми рубашками и шортами, пробковыми шлемами и, конечно же, safari shoes. Кстати, ботинки из натуральной кожи верблюда или антилопы фирмы BATA - самой знаменитой в области производства safari shoes компании - в России можно купить лишь за бешеные деньги, а в Кении - всего за $$15-30.

Другой вид «природного» отдыха появился в Кении чуть позже, но развитие получил стремительное. На северо-западе от Найроби, там, где в центре огромного плоскогорья торчит шапка вулкана Кения, начинается территория национальных парков. Там никогда не проводят сафари - животные сами приходят к дверям и окнам отелей, как бы запутавшихся в ветвях растущих по берегам рек дождевых лесов. Отели, конечно, всего-навсего стоят на сваях, но уж больно привлекательна для нашего современника роль лесного человека, знающего, как Маугли, «слово» каждого племени и чувствующего первобытную причастность к каждому бегемоту, зебре и даже крокодилу.

Поездка из Найроби, скажем, в национальный парк «Серенгети» способна одновременно разочаровать и поразить. Если факт пересечения экватора имеет для вас культовое значение, то лучше совершить сей геройский поступок раньше. Или позже. В общем, не в этот раз, потому что по дороге из Найроби в «Серенгети», петляющей несколько часов, вы пересечете экватор раз шесть. А может семь.

Еще одно дорожное разочарование - скорее в адрес кино, все-таки очень далекого от реальности. Кому не знакома умилительная кинокартинка: карамельно красивые белые мужчина и женщина в кристально чистых сафари-костюмах вылезают из идеально чистого открытого джипа и начинают рассказывать друзьям о радостях путешествия по Африке. Не верьте ни единому слову!

По Африке, по крайней мере, по Кении, на открытых джипах не ездят - только в авто с задраенными окнами. Иначе вы, во-первых, рискуете подвергнуться лапоприкладству со стороны любопытных животных, незнакомых с правилами хорошего тона. А во-вторых, проведя двадцать минут даже в наглухо закрытой машине вы непременно покроетесь плотным слоем серой африканской пыли, так что о пассаже «и тут появляюсь я, весь в белом» забудьте. И, вылезя из машины, не вздумайте мыть руки в ближайшем водоеме - он наверняка кишит крокодилами, которые вас и грязными с удовольствием попробуют. И бутылку с водой держите осмотрительно, не то оглянуться не успеете - какая-нибудь обезьяна свесится с дерева и отнимет.

А вот что касается пораженного воображения... Представьте себе, что вы, спустившись с высоты 3.000 метров в саванну - будто совершив посадку на Ту-154 - вот уже третий час едете по почти голой равнине, замечая то мелькнувшую тень антилопы, то вспугнутое шумом стадо зебр. И все ждете, а когда же начнется Африка, о которой в детстве читали у Даррелла - трубяще-ревуще-грохочущая? И вдруг, подъехав к реке, совершенно неожиданно обнаруживаете себя в центре стада слонов. Стадо - не пять, не десять, даже не двадцать, а сотня лопоухих гигантов. Пытаясь расчистить себе место под солнцем, вы, тем не менее, замечаете львиный прайд, прилегший отдохнуть в тени придорожного дерева, а на берегах реки - бесчисленные разинутые пасти крокодилов. И только одна мысль крутится в голове: «...и все-таки я не был к этому готов!»

В кенийской саванне день равен ночи. Ночью небо темное-темное, почти как у нас зимой. Рассвет обрушивается на тебя внезапно - огромный лиловый диск появляется ниоткуда, заполняет горизонт, и через секунду уже светло. И ты стоишь посреди этого загадочного мира, и вдруг, забыв о комплексах, осознаешь себя белым человеком, любимым и уважаемым этим местом именно за то, что ты - белый, и чувствуешь: в единении белого и черного и скрыта какая-то высшая гармония.

WORLDTRAVEL

Форма входа

Поиск

Статистика